Неизвестная Турция: Эгейское побережье

Берег — турецкий, памятники — греческие

Едем из Чанаккале дальше на юг. Из наиболее впечатляющих исторических мест следует отметить Ассос (около небольшого городка Бехрамкале), основанный в VIII веке до н. э. Город был богат и известен по всему эллинскому миру. Здесь одно время даже жил Аристотель. Сейчас это величественные развалины на вершине горы. Оттуда прекрасно виден греческий остров Лесбос, особенно в солнечную погоду. Буквально в двух километрах — морское побережье, прямо-таки усеянное отелями на разный вкус и достаток.

Немного не доезжая Ассоса, можно увидеть руины храма Аполлона Сминтейона (или Аполлона Мышиного). Однако турки явно собирались их обновить с помощью современных бетонных блоков, поэтому выглядит храм сейчас весьма комично. А добираться туда сложно, придется трястись по разбитым проселочным дорогам. Так что следует подумать — стоит ли? Рекомендую исключительно ярым поклонникам античной культуры. Атмосфера там соответствующая, я бы сказал — мутно-мрачноватая, чуждая современному человеку.

На пути вы будете тут и там встречать указатели на различные исторические памятники. Их здесь десятки, но, по правде говоря, многие из них довольно однообразны. Поэтому буду говорить о наиболее примечательных.

Следующим интересным пунктом на Эгейском побережье (точнее, в некотором удалении от него) является Пергам (Бергама по-турецки). Это типичный турецкий провинциальный город со всеми его прелестями, вроде пыльных узких улочек и большого, грязноватого «псевдовосточного» базара, но любим мы его не за это. Здесь есть две весьма показательные «развалины». Первая — Пергамский акрополь, великолепный античный город на вершине горы. Правда, самые интересные элементы города увезены в Европу и выставляются там в музеях, но он и без них впечатляет: колонны, тоннели, огромный амфитеатр и святилище Траяна. Сверху открывается просто потрясающий вид на окрестности.

Внизу, у самого подножия горы с акрополем, вы увидите развалины огромного храма из красного кирпича, чем-то смутно напоминающего европейские католические соборы. Это знаменитая «Пергамская церковь», которая упоминается в Апокалипсисе. Надо сказать, что развалины весьма живописны и, по-моему, единственные в своем роде во всей Турции. Под не существующим уже сводом здания носятся ласточки…

Если проехать еще километра три, можно увидеть вторую крупную достопримечательность — так называемый Асклепийон, первый в истории человечества курорт, основанный древнеримским врачом Галеном. Когда-то, во II–III веках н. э. сюда съезжались богатые жители Римской империи, чтобы пройти лечение целебной водой, разными настойками и неким подобием психоанализа. Дело в том, что Гален заставлял пациентов спать в специальной подземной галерее — она, кстати, частично сохранилась, — а потом ставил им диагноз на основе рассказанных ему снов. Что-то похожее на целебный источник существует здесь и сегодня. Правда, создается впечатление, что воду подают из местного водопровода, однако она довольно приятна на вкус.

Вы можете увидеть здесь не только традиционный амфитеатр и остатки колонн, но и неплохо сохранившиеся развалины второй по величине в античном мире библиотеки. Здесь находилось 200 тысяч томов, во что верится с трудом — уж очень маленькое здание…

От Пергама дорога на юг ведет к Измиру (древнее название — Смирна), большому и вполне современному городу на берегу Эгейского моря, точнее, Измирского залива. Он дает прекрасное представление о современных больших городах Турции, что, кстати, немаловажно, потому что в той же искусственной и «вымышленной» Анталье вы так и не узнаете, какова подлинная современная Турция. Измир — настоящий «город контрастов». Здесь есть античные развалины, метро и современные гигантские супермаркеты, высокие дома из стекла и бетона, а рядом со всем этим могут оказаться натуральнейшие трущобы. Тут стоит провести день-два…

Вокруг Измира тоже полным-полно всяческих достопримечательностей, из которых наиболее известен античный город Сардис с храмом Артемиды.

Что касается Артемиды, то по мере вашего продвижения на юг ее упоминания будут встречаться все чаще. Естественно, главная точка, где ее «туристический культ» достигает апогея, — это Эфес (россиянам более всего известный своим пивом). На самом деле, Эфес — пожалуй, лучший из всех сохранившихся здесь античных городов, где можно наглядно представить себе реалии былой жизни. Впрочем, фотографии древнего Эфеса можно видеть почти в любом проспекте, касающемся отдыха в Турции, поэтому специально о нем я рассказывать не буду. Скажу единственное: он должен входить в первую тройку городов, обязательных для посещения путешествующими по Эгейскому побережью, наряду с Троей и Пергамом.

Здесь же, рядом с Эфесом, высоко в горах, находится чтимый католиками «дом Богоматери Марии», где мать Иисуса провела последние дни. Православная церковь его не признает, однако сама по себе поездка сюда довольно интересна, да и пейзажи, которые вы увидите по пути, просто незабываемы.

Еще южнее — помаленьку осваиваемый российскими туристами очень милый и красивый городок Кушадасы. Нельзя сказать, что наполнен достопримечательностями, зато там много отелей, и он весьма выгодно расположен. То есть здесь можно провести весь отпуск, валяясь на солнце, а можно поездить по побережью, сделав Кушадасы своей основной «базой».

В отелях, естественно, представлен весь спектр типичных курортных развлечений, включая, помимо прочего, дайвинг, виндсерфинг, катание на яхтах. Я уж не говорю о стандартных наборах отельных услуг…

В общем, я бы назвал Кушадасы наиболее удачной точкой Эгейского побережья, которая предоставляет потенциальные возможности любителям всех видов туризма. Рядом — очередная серия античных руин, которые не так впечатляют, как Эфес или Пергам, но все же интересны.

Следующий крупный пункт нашего путешествия — Бодрум. Город сам по себе не представляет ничего, так как построен в панельно-конструктивистском духе. Впрочем, здесь имеется замечательная крепость Святого Петра, которую обязательно стоит посетить, а также остатки Мавзолея (не ленинского, разумеется, а настоящей гробницы местного сатрапа времен персидского владычества по имени Мавсол). Ну и, конечно, окрестности Бодрума тоже достаточно привлекательны. Не говоря уж о том, что здесь также полным-полно приличных отелей для отдыха.

Собственно говоря, на этом Эгейское побережье заканчивается, постепенно переходя в Средиземноморское, намного лучше известное российским туристам. И все же я считаю, что Эгейский регион будет поинтереснее. Здесь есть возможности для самых разных типов отдыха, античная цивилизация представлена значительно более зримо. Да и вообще, пока что этот район дает ощущение некоторой «элитарности отдыха», чего давно уже нет в Анталье, Белеке и Кемере, где персонал говорит по-русски и соседом по отелю может оказаться бывший одноклассник, а то и дальний родственник.

Эгейское побережье, если к путешествию подходить грамотно, создает впечатление какого-то совершенно «другого мира», а это, на мой взгляд, дорогого стоит. На поездку по региону (с семьей и «дикарским» образом) я потратил довольно большую сумму, но мне этих денег совершенно не жалко — потому что ничего подобного я никогда еще не переживал. Это был сплошной яркий калейдоскоп из руин, великолепных пейзажей, моря, неба, воздуха, древней истории и современных реалий.

Между прочим, я рекомендовал бы 10-дневные туры, из которых 6 дней могли быть путешествием по побережью, а 4 — спокойным отдыхом на берегу моря в одном из отелей. Честное слово, мне это кажется лучшим вариантом.

Как я уже сказал, российских туристов на Эгейском побережье маловато. Разве что в Кушадасы и Бодруме слышна русская речь. В связи с этим вынужден отметить одну неприятную особенность: ближайшее российское консульство расположено в Стамбуле, то есть в 400—500 км от мест отдыха. Не дай бог, что-то случится (типичная ситуация — потеря документов), проблем не оберешься. Кстати, российскому МИД давно пора подумать об открытии консульства в Измире, потому что поток туристов сюда будет нарастать с каждым годом. Ведь это места, которые просто грех не увидеть.